ТАнтичко насеље Цхиавенна, у Ломбардији, близу границе Италије са Швајцарском, некада је било добро познато међу путницима. „Лијепа Цхиавенна … планински врхови, огромне громаде, са таласастим минијатурним бујицама и љупким младим цвећем … и травнате висине са богатим шпанским кестенима,” написао је Џорџ Елиот 1860. године.
Елиот није био једини писац који је говорио о овом шармантном граду. Едитх Вхартон описала га је као „фантастично сликовито… бујност рококоа“. За Мери Шели то је био „рај… који сија у богатој и сунчаној вегетацији“, док га је Гете описао као „као сан“.
За те путнике пионире, питома, сунцем обасјана Киавена означила је њихов долазак у Италију, прешавши пролаз Сплуген, једну од најранијих трансалпских рута која повезује северну Европу са југу. Данас се мало туриста замара Киавеном, уместо тога се упути у познатији Комо који се налази 60 миља (100 км) јужно. Недостаје им посластица.
Заинтригирана похвалама које су једном обузеле овај мистериозни град, са савршеном локацијом у подножју снежних Алпа, одлучила сам да проведем недељу дана овде са својим мужем. Окружена густом шумом кестена и преполовљена кристално чистом реком Мера, Валцхиавенна (долина града) такође носи бројна изненађења, из области цротти (природне пећине), до пансиона у китњастој вили у којој је некада живео велики сликар из 18. века Ангелица Кауффман. Такође има десетине величанствених пешачких и бициклистичких стаза кроз спектакуларан пејзаж водопада, глацијално извајаних стена, маховинских шума, древних стаза за мазге и напуштених села. Са једва туристом на видику.
Путовао сам из Цириха, возом до Сен Морица, затим аутобусом преко спектакуларног превоја Малоја, низ 20 вртоглавих кривина (познатих као торнанти) исклесан из стене Алпа, са панорамским погледом – језера, врхове, шуме – у свим правцима. Ова једночасовна вожња аутобусом од 20 евра такође стаје у швајцарском селу Стампа (родно место уметника Алберта Ђакометија и дом Мусео Циаса Грандакоја му је посвећена), као и село Силс Марија, дом св Ниетзсцхе-Хаусгде је Ниче провео седам формативних лета крајем 19. века, а сада је музеј. У међувремену, мој муж је отпутовао у Кјавену возом из Милана, путовањем које је обилазило живописне обале бројних језера, укључујући језеро Комо.
Наш први дан протекао је у планинарењу 6 миља узводно дуж прелепе Виа Брегаглиа, пешачке стазе од 24 миље која води од Соглиа у Швајцарској до Кјавене, да бисмо стигли до једног од најпознатијих ресторана у региону, породичног ресторана са Мицхелин звездом Лантерна Верде. Након што смо се почастили пастрмком уловљеном неколико минута раније из сопственог језера, вратили смо се аутобусом да истражимо стари центар Кјавене, који датира из 15. века (средњовековни град је уништен у пожару). Један италијански пријатељ описао је као „попут Вероне, али без амфитеатра, гужве и ланаца продавница“, мрежа калдрмисаних уличица са китњастим зградама са фрескама и раскошним фонтанама сведочи о његовој прошлости као богатог трговачког града.
Цхиавенна је дом за десетине цроттиприродни подруми уграђени у стеновите бокове околних планина. Пре појаве хлађења, цротти коришћени су за складиштење вина, сира и сувомеснатих производа, а често и као места за дружење. Данас неколико послује као ресторани и барови: ат Цротто Убиали и Цротто Омбраугурали смо у два препознатљива јела града: сциатт – попечке од хељде које се топе у устима пуњене сиром – и њоки алла цхиавеннасца – кнедле на бази хлеба сервиране са растопљеним путером и хрскавом прженом жалфијом. Ат Цротто Белведерепијуцкали смо локално вино – пробајте оперу, укусно бело из оближњих винограда, које стиже у флаши са етикетом рада локалног уметника.
Другог дана истражили смо Парцо делле Мармитте деи Гиганти („џиновски котлови“), који се уздиже од источног руба града – маса зеленог камена богатог минералима (пиетре верди) природни кратери, узроковани глацијском ерозијом током хиљада година. Одавде се пјешачке стазе разилазе, заносно, у свим правцима. Кренули смо 50-минутном стазом до Ускионеа, празног, беспутног села камених кућа, цркве и гробља, постављеног високо изнад долине и обавијеног меким праменовима облака. Некада је овде живело четири стотине људи, а данас су једини становници дугоухе овце и Менди који води Рифугио Усцхионе (двоструко од 160 €), рустикална, али елегантна свештеничка кућа у којој смо провели потпуно тиху ноћ савршеног сна. Следећег јутра кренули смо маховином навише да истражимо напуштену шуму цроттипре него што сте скренули на север да бисте уживали у панорамским погледима на долину и горе према високим Ретским Алпима.
Вративши се у Цхиавену, упутили смо се у Палаззо Салис Б&Бнекада дом Ангелике Кауффман. Овде, раскошна соба са фрескама, комплетна са старинским намештајем, офарбаним плафоном, карираним мермерним подом и доручком на тераси кошта од 130 евра. Након заустављања за шоље капућина и циоццолата цалда (отопљена црна чоколада са мало густе павлаке) у Сијера Невади, најслађој печењари у граду, прошетали смо миљу северно до Пиура у обилазак ренесансне виле која највише упада у очи: Палаззо Вертемате Францхи. Једина преживела зграда од клизишта из 1618. године које је уништило цело село и убило више од 1.000 становника, палаззо (само унапред заказивање и обиласци са водичем) има изузетну интарзију, фантастичне фреске и детаљно изрезбарене панеле.
Вртоглави од свих ових неочекиваних ужитака, прошетали смо још једну миљу до драматичних водопада Ацкуафраггиа. Овај двоструки водопад се спушта на 1.300 метара у низу каскада, а Леонардо да Винчи га је описао као „који прави прелеп звук и предиван спектакл“. Благо замагљених образа, попели смо се древном стазом за мазге (2.867 камених степеница) до напуштеног села Савогно, где се старе камене куће стрмоглаво држе обронака планине.
Дан касније, возили смо се 51 уско увијајућим кривинама да бисмо истражили пролаз Сплиген. Ово 40-минутно путовање пење се на 1.780 метара и одвело нас у потпуно другачији, много хладнији пејзаж. Провели смо задовољну ноћ у легендарној тренерској гостионици Алберго делла Поста(двоструко од €130) у малом засеоку Монтесплуга. Мало се овде променило за 75 година – 10 спаваћих соба су удобно обложене боровом бојом и задржале су своје оригиналне пећи.
Са Шелијевим речима о пролазу у нашим главама – „голе и узвишене… магле, хладне експлозије и снег“ – ходали смо трочасовном кружном стазом до Лаго ди Андосија, уживајући у суморној строгости пејзажа, са његовим језиво тиркизним језерима, блиставо зеленим лишајевима и пешкиром. Ова рута такође чини почетак 20 миља Бициклистичка стаза Валцхиавеннакоји је заузео треће место на италијанским наградама Греен Ваи Цицле Роад 2022. Изнајмљивање бицикала је доступно од Адамове бициклистичке туреи обећали смо да ћемо се једног дана вратити да бициклирамо руту.
А онда се вратило у Кјавену да истражим суботњу пијацу, пробамо њене три гелатерије, истражимо високу Парцо Парадисо (терасаста ботаничка башта изграђена на месту првобитног замка) и да се шетате око цркве Сан Лоренцо, са својим величанствено изрезбареним фонтом из 12. века. Завршили смо у високобезбедном Мусео дел Тесоро у Цхиавени или „музеју блага“, дом изузетних Ла Паце – задивљујући корице Библије из 11. века са најфинијим златарским радом и емајлирањем које се може замислити, опточено смарагдима, рубинима и бисерима. То је још један подсетник на важну улогу Киавене која је некада играла у историји Европе.
Завршили смо наше путовање бирајући локално инспирисан мени за дегустацију – била је то годишњица нашег брака – у породичној кући Вилла Гиаде (који такође има елегантно модерне спаваће собе по приступачним ценама са најбољим погледом у граду). Уз чаше вина од локалног грожђа Неббиоло, размишљали смо о многим скривеним чарима Кјавене, пре него што смо се сложили да би ово могао бити најтише романтичнији град који смо икада посетили.
За више информација посетите валцхиавенна.цом
