Ја сам професионални фотограф и ево како снимити филмске фотографије аналогном камером
Пораст компактних дигиталних фотоапарата и висококвалитетних камера уграђених у ваш телефон значио је да је традиционална аналогна филмска фотографија избледела готово у непостојању. Али тренд „филмског изгледа“ је скочио на Инстаграму и ТикТоку, и нема бољег начина да добијете аутентични изглед аналогне фотографије него да стварно снимате на филму.
Већ сам покрио најбоље врсте филмских камера да изаберете, где да их купите и који филм да користите, па ћу вас овде провести кроз кључне ствари које треба да знате да бисте заиста снимили своје прве слике. Такође ћу вас провести кроз процес развијања вашег филма и како да сачувате пакет скенирањем својих негатива код куће помоћу дигиталног фотоапарата.
Имајте на уму да је тема „како снимити фотографију“ у суштини бесконачна – да не спомињемо веома субјективна. Дакле, уместо да направим свеобухватан водич, покушао сам да ово задржим усредсређено на кључне елементе које треба да знате: од тога како анализирати светлост сцене до тога који отвор бленде користити. Одатле, на вама је да зароните даље у свет фотографије и постанете следећи Ансел Адамс. Или, претпостављам, Бруклин Бекам.
Како снимити фотографије на филму
Прва ствар коју ћете морати да урадите је да убаците филм у камеру, што није увек лако и много варира у зависности од врсте камере коју користите. Али интернет је невероватан ресурс и постоји много водича за учитавање филмова или ИоуТубе видео снимака за скоро сваку филмску камеру икада направљену.
Када је филм уметнут у камеру, прва ствар коју треба да научите је како да прилагодите експозицију. Ако имате искуства са дигиталном фотографијом, много тога ће вам бити познато, али чак и ако сте потпуно нови у фотографији, није тако тешко ухватити се у коштац.
Ова сцена је била прилично изазовна јер има изузетно тамна подручја унутар тунела и светла подручја споља. Међутим, знао сам да желим да исцртам силуету тркача, па сам изложио светлу област, дозвољавајући да све остало падне у сенку.
Постоје три елемента која контролишу вашу експозицију: ИСО брзину вашег филма, отвор бленде вашег сочива (што значи колико је широко отворен и самим тим колико светлости може да уђе) и брзина затварача (што значи колико дуго затварач остаје отворен, излажући филм светлу). Што више светла улази, то ће ваше слике изгледати светлије и обрнуто.
ИСО брзина је подешена према вашем избору филма, било да се ради о релативно ниском ИСО 200 Кодак Голд-а или осетљивијем ИСО 3200 Илфордовог Делта 3200. Неке камере ће ове информације аутоматски читати из канистера филма, док друге захтевају да ручно подесите број на камери. То вам само оставља да узмете у обзир отвор бленде и брзину затварача, а оба ће бити одређена једноставно врстом фотографије коју желите да снимите и условима у којима се налазите.
Ако желите сањиву плитку дубину поља где је позадина замућена око субјекта, биће вам потребан широки отвор бленде од ф/1,8 или бржи ако вам објектив дозвољава. То пропушта више светлости, тако да ће вам требати већа брзина затварача да бисте компензовали. Запамтите, мањи ф-стоп број, тхе шире отвор бленде и мање дубине слике биће у фокусу.
Желите више свог пејзажа у фокусу? Одлично, требаће вам уски отвор бленде од ф/8 или ф/11. Ова мања рупа значи да улази мање светлости, тако да ће вам такође бити потребна већа брзина затварача да бисте дали филму времена да се правилно експонира. Али дужа брзина затварача значи да ћете можда имати замућен снимак, посебно ако снимате из руке.
Могао сам да задржим већи део сцене у фокусу користећи уски отвор бленде. Пошто је био ведар дан, још увек сам могао да користим довољно велику брзину затварача да добијем оштру слику из руке.
Експозиције од 1/15 секунде или дуже најбоље се постижу на стативу како би се осигурало да камера остане стабилна и да снимите оштру слику. Ако сте напољу и планирате да снимате из руке на дневном светлу, прво размислите о брзини затварача – можда је задржите најмање 1/150 секунде и прилагодите отвор бленде у складу са тим. Ако знате да ћете снимати из руке у мрачним условима, изаберите осетљивији филм као што је Кодакова Портра 800 за слике у боји или Илфорд Делта 3200 за црно-беле.
Међутим, одређивање подешавања која су вам потребна за исправну експозицију није увек једноставно и захтева од вас или ваше камере да суштински анализирате амбијентално светло у вашој сцени да бисте одлучили о подешавањима. Ово се зове „мерење“, а неке камере, попут Мамииа 6 или Цанон 1000Ф, имају уграђене светломере — Када их усмерите на сцену, скала у тражилу ће показати да ли преекспонирате сцену или не. Ако преекспонирате, затворите отвор бленде за један или два корака или користите већу брзину затварача. А ако недовољно експонирате сцену и морате да осветлите ствари, отворите отвор бленде или смањите брзину затварача.
Ручно мерење светлости
Неки фотоапарати — посебно старији модели воле лепу Иасхица А ТЛР из 1959 — немате светломере, па морате то да решите на други начин. Историјски гледано, фотографи су користили посвећене физичких светломера. Али сада су многи фотографи, укључујући и мене, открили да је коришћење телефона довољно. Постоје различите апликације за мерење светлости, попут оне коју користим, која се зове Лигхт Метер, која вам омогућава да унесете подешавања камере и користите камеру свог телефона као светломер да бисте одредили своју експозицију. Користио сам ово за фотографије на филму од 35 мм и 120 и никада ме није погрешило.
Користећи апликацију Мерач светлости (лево) за анализу сцене испред мене, успео сам да одаберем најбоља подешавања за постизање коначног снимка (десно).
Међутим, постизање савршене експозиције није увек једноставно, а део забаве филмске фотографије је то што понекад не добијете увек савршену слику. Ради се о покушајима и грешкама и учењу док идете. Излагање за светло небо и тамни, сеновити предњи план је ноћна мора чак и за најбоље од данашњих дигиталних фотоапарата, јер ће вам требати потпуно различита подешавања камере у зависности од тога да ли желите да светли или тамни делови буду правилно изложени.
Што се тиче филма, на вама је, фотографу, да одлучите за шта желите да изложите. Ако правилно одмерите своју сцену, не можете погрешити. Многе филмске акције, укључујући Кодак Голд, имају користи од тога што су незнатно преекспонирано. Дакле, ако добијате различита очитавања за различите делове сцене, често је најбоље изабрати онај који ће довести до светлије експозиције.
Ако нисте сигурни, снимите два кадра: један који је мало преекспониран, а други мало испод, па касније можете одлучити који је најбољи.
Коришћење Хасселблад 500Ц значи ручно мерење светлости. Није увек лако, посебно у мрачним условима заласка сунца као што је овај.
Поседовање камере усмери и снимај или модернијег СЛР фотоапарата са аутоматским подешавањима одузима део нагађања, јер ће камера сама одлучити о подешавањима. Али није увек савршено, а неке сцене ће преварити светломере чак и најбољих камера.
Дакле, сада сте снимили своје фотографије, време је да их развијете
Најбољи начин да развијете и скенирате свој филм
Одношење филма у локалну продавницу фотоапарата је најлакши начин да га развијете. Такође можете да га пошаљете у лабораторију и да их замолите да развију и скенирају негативе помоћу свог филмског скенера. Затим добијате аналогне фотографије и дигиталне датотеке. Лако.
Иако ово елиминише гњаважу око развијања и скенирања, мана је што постаје скупо. На пример, моја локална лабораторија ће развити ролну филма од 35 мм за 6 фунти (8 долара), али онда је још 10 фунти (13 долара) поврх тога по филму за скенирање високе резолуције. Наравно, 20 долара можда не изгледа као велики трошак за обраду једне ролне филма, али када почнете да правите више ролни филма недељно, тај трошак почиње да се повећава. Можете сами да урадите више посла да бисте смањили тај трошак.
Не желим сам да развијам филм, па користим лабораторију за то и онда сам скенирам негативе.
Не занима ме развој куће. Док их има разне комплете који чине развој куће лакшим од постављања целе мрачне коморе, потребно је много прецизности да би се све исправило. И не желим толико додатног прибора у својој кући, па сам срећан што плаћам локалној лабораторији да уради развој. Међутим, оно што ћу урадити код куће је скенирање негатива да бих добио дигиталне датотеке.
Док добре лабораторије користе наменске филмске скенере, ако већ имате дигиталну камеру и макро сочиво, није тако тешко да то урадите сами. Ја користим а комплет из Валоја који се причвршћује за сочиво мог фотоапарата. Има уграђено позадинско осветљење које сија кроз негатив, што ми омогућава да снимим вашу фотографију сваког оквира и једноставно провучем траку до следећег оквира. Једноставно је, и док је Лако 35мм и Еаси 120 комплета нису посебно јефтини, ако прођете кроз много филмова, неће вам требати дуго да надокнадите трошкове.
На левој страни је негатив који је снимио мој дигитални фотоапарат и Валои комплет. Десно је готова слика након конверзије помоћу Негативе Лаб Про у оквиру Адобе Лигхтроом Цлассиц.
Оно што вам тада остаје је гомила сирових слика ваших негатива. Увезите их у Адобе Лигхтроом Цлассиц и користите додатак који се зове Негативе Лаб Про да бисте их претворили и прилагодили да бисте постигли жељени изглед. На вама је колико далеко желите да догурате до овога, јер неки од вас можда желе што је могуће ближе природном филму, док ће други желети да постигну јединственији изглед са својих снимака. Међутим, као и код било које уметности, не постоји исправан или погрешан начин да се било шта уради, и зависи само од ваших личних преференција.
Валои комплети за скенирање олакшавају скенирање ваших негатива код куће.
На крају, остаћете са вашим филмским сликама, снимљеним вашом филмском камером користећи жељени филм. Ура! Успели сте. Сада исперите и понављајте све док вам кућа не буде пуна фотографија и ваш банковни рачун не буде депресивно празан.
Додатни професионални савети за почетнике у филмској фотографији
Испустио сам камеру и полеђина се отворила, излажући ролну филма светлости. Неколико слика је уништено, али волим срећну несрећу да је овај оквир спаљен на ивицама, формирајући природни оквир за овај пар као резултат.
Почните јефтино. Филм може бити сврбеж који само треба почешати, или се једноставно нећете сложити с њим. Вреди пронаћи приступачну филмску камеру – као што је Цанон ЕОС 1000Ф — и испробати пре него што попрскате хиљаде на фенси комплет.
Немојте претерати. Није као дигитално, где можете да снимите стотине слика за једно поподне, а затим одлучите да задржите једну или две своје омиљене. Па, можеш, али коштаће читаво богатство. Волим да се ограничим на једну ролу филма по догађају. Део шарма за мене је то што сам селективнији у погледу снимака које желим да направим, што доводи до мањег, више смислено фотографије.
Не плашите се да забрљате. То је део процеса, чак и ако сте искусан фотограф. Грешке ће се десити, било да се ради о случајном отварању врата филма камере на пола пута или једноставно потпуно погрешној експозицији. Да, кошта погрешити ударац или покварити целу ролну, али такође ћете научити из тих грешака.
Фотографија није добра само зато што је на филму. И даље треба да има добру композицију, осветљење, експозицију, фокус и тему. Укратко, то мора да буде добра фотографија без обзира на чему је снимљена – филмском или дигиталном. Зато наставите да радите на својим вештинама као фотограф док вежбате са филмом.
