После ‘игре столица’ у креативним правцима неких од куће најрелевантнији у свету луксуза, а дебитантске емисије победника, изненађења велика количина препорода Шта нам спрема следећа сезона? Нешто што би могло бити разумљиво и вредно дивљења – неко ко стиже нов и одаје почаст прошлости – али и осумњичен да открива извесну креативну кризу у сектору који ни на економском плану не пролази кроз најбоље тренутке.
Последње две године биле су заиста компликоване за најексклузивнију моду. Сви подаци показују да главни конгломерати и брендови доживљавају континуирани пад профита који покушавају да преокрену унапред смишљеним стратегијама. Године 2024., глобално тржиште луксуза је затворено првим падом промета у последњих 15 година – осим у периоду пандемије Цовид-19 – са 1,35% мање профита. 2025. је значила извесну стабилизацију, али реалност је да се потрошња луксуза мења. И брендови оптужују ову нову ситуацију, доказујући структурну и креативну кризу која већ има своје последице.
‘Звезда’ и исцрпљеност
Ово не доводи у питање важност, из различитих перспектива, последње велике ‘игре столица’ у креативним правцима. Јонатхан Андерсон Диор, Маттхев Блази у Шанелу, Достојни Гвасалија Гуцци, Пиерпаоло Пицциоли у Баленциаги, Јацк МцЦоллоугх и Лазаро Хернандез у Лоевеу, Мицхаел Ридер а Целине о Мариа Гразиа Цхиури у Фендију су неке од ових медијских промена. У принципу, слављена вест, али са неким детаљима који нису толико атрактивни.
Прво, зато што је сензација код потрошача са толико великих промена у исто време изазвала неку врсту обесхрабрења и неповерења којој претходи замор од информација. Креативна стабилност и наслеђе познатог бренда могу бити угрожени таквим експлозивним променама. Штавише, већ необјашњиво повећање цена луксузних предмета доприноси томе збуњеност.
Валентино Роцкстуд ципеле.ГЕТТИ
Свему овоме морамо додати промену парадигме у приступу куповине: од квантитета смо прешли на квалитет (вредност која не постоји увек у великим брендовима). Многи већ тврде да јесмо суочени са крајем такозваног ‘луксузног суперциклуса’.
Креирај, не; поново створити да
Са ове перспективе, многе фирме су се одлучиле за промену стратегије како на креативном нивоу тако иу својим маркетиншким и комуникационим плановима. Тежња ка личној причи – попут Жакемоса са својом баком као првим амбасадором бренда – један је од нових приступа. Али, изнад свега, опоравити се хитс из прошлости. Представите у прве колекције ових нових дизајна потписа и производа који су већ тријумфовали у односу на своје претходнике.
И иако је у моди увек добродошло одржати ДНК бренда и одати почаст сопственој прошлости, оно што сада доживљавамо позива нас да више размишљамо о извесној креативној исцрпљености. И одлучивши се за суштинску пречицу за покушај да се вратите: повратак претходних успеха. Стратегија која је, добро осмишљена, такође фокусирана на то да генерација З буде свесна ових прошлих успеха за које, због очигледних старосних проблема, у то време нису могли да знају.
Оф тхе Роцкстуд од Валентина до ТхеЦити би Баленциага
Опција коју су брендови као што су Валентино, Цханел, Баленциага или Гуцци искористили да опораве – а не ризикују – дизајне који су већ тријумфовали пре много година, ствара много радости. Чак нови вирусни хитови потпомогнута веома успешним стратегијама пласман бренда.
Ово је случај колекције Роцкстуд од Валентино Гаравани. Креиран пре 15 година од стране тандема који су формирали Мариа Гразиа Цхиури и Пиерпаоло Пицциоли, који су од 2008. године делили креативни правац италијанског бренда -Цхиури напустио 2016. и Пицциоли 2024-, линија је лансирана 2010. године само са ципелама. И захваљујући детаљима налик на клинове, брзо је постао икона куће.
И постао је вирални успех након представљања приколица оф Ђаво носи Праду 2где Миранда Пристли, лик коју игра Мерил Стрип, носи пар ових незаборавних ципела у класичној и култној Валентино црвеној боји. ТО Алесандро Микеле, новог креативног директора бренда, није имао другог избора него да их поново продуцира са предношћу што је унапред знао да ће то бити апсолутни успех.
Баленциага Ле Цити торба.
Још један упечатљив случај је онај од џепни ТхеЦити из Баленциаге, Први пут објављен 2001. под тим именом Моторцицле Цити а под стваралачким руководством Николаса Гескијера. Био је један од великих хитс од раних 2000-их. То-девојке Тренутна попут Парис Хилтон, Сиенна Миллер или Кате Мосс носиле су је нон-стоп. А Мери-Кејт Олсен, једна од познатих близнакиња оснивача модног (и култног) бренда Тхе Ров, однела је ову торбу у хипе тако што је изгледала прљава, неуређена и са великом мрљом од црног вина која је постала позната као бивша глумица. Демна Гвасалиа је повратила торбу 2024 Град и то је учинио са Кејт Мос, једном од његових највећих обожавалаца 2000-их, као свој имиџ. Данас, Пиерпаоло Пицциоли, нови креативни директор куће, преузима овоит-баг амблематично.
Код Гуцција налазимо сличан случај. Демна, бивши Баленциага, преузима џепни Јацкие де Гуцци која је постала икона куће када је 1961. супруга тадашњег председника Сједињених Држава почела да га редовно користи. Алесандро Микеле је био тај који је годинама касније променио име у Џеки 1961 из очигледних разлога. А у новој фази италијанске куће, ова торба се ослобађа структуриране силуете пионира, добијајући опуштенији, чак немарнији и мрачнији ваздух. Демна додир је присутан.
Остало ит-баг који се враћа обновљен (и уз успех добро планиране носталгије загарантован) је 2:55 од Цханел, један од великих класика маисон и историја моде. Направљен у фебруару 1955. од стране Коко Шанел, коначно је ослободио женске руке захваљујући својим дугим ручкама. Пошто се може носити на рамену, носилац је могао да користи своје руке за нешто друго осим за држање торбе. А сада, ова безвременска икона доживљава нову златну еру захваљујући изванредној визији Маттхиеуа Блазиа, новог креативног директора Цханела. Он је то представио унутрашња жичана структура који омогућавају да се обликује и деконструише као да је флексибилна скулптура. Нови лексикон за исти успех.
А када креативност посустане, не постоји ништа као повратак успесима из прошлости.
